■陈涌涛

　　雪峰的旁边，蓝天和流云把它压倒一切的壮阔烘托得英姿飒爽，在清冷的天地间泛出神秘而又温暖迷茫的光来。我被这不期然的照面震得呆若木鸡，痴痴然半晌无语，以至于忘了品赏它的宏伟和皎洁；阿岑大为动情，用微颤的声音仰脸轻呼。　　　　  

　　亚丁是四川甘孜州稻城县的一个景点。

　　藏族司机拉荣，开一部吉普，用了七个小时，把我们送到了稻城。我们就像是被高原的凉风吹进亚丁的，那风既轻柔又刚烈，而一路的落石和山体滑坡，使得我们无暇顾及叠翠的群山以及飘浮于窗外的美丽云朵。我压根儿没有想到，地图上的两百多公里，乃是一条时速只能控制在三十公里且几乎见不到车子的冷僻险道。那个早就向往的地方，也终于在阿岑一声声的惊叫中展现在我们的面前。

　　相传共工怒触不周之山，使天柱折，星辰移，地陷东南，于是，长江黄河倾泻东流，康藏高原拔地而起，裂而为峡，升而成峰；金沙江、澜沧江、雅砻江和大渡河，激流兜转千万年，孕育出平均海拔三千米以上的神奇的康巴大地。

　　亚丁以其独特的生态和瑰丽风光，自然而然成为康巴的视觉中心，这里群峰连绵，谷宽草茂。仙乃日、央迈勇和夏朗多吉三座高达6000米的巨峰，呈品字形对峙，俊秀雄奇，撼魂荡魄，被尊为雪域神山。

　　远远望去，冲古寺的金顶在山岚中若隐若现，走过高高的摩尼堆和栈木腐朽的小道，弧形的白色外墙，圆的屋顶，挂着黄色帐帘的窗户，看上去像是一座欧洲中世纪的修道院。

　　院子中央立一具手持戒杖的释迦佛，踏入正殿，右厢房有四个喇嘛在念经，我摘帽脱鞋，做出一副肃穆的表情立在门口观望，一个喇嘛抬眼看了我一下，不置可否。殿内暖气充足，与外面的寒意形成反差。

　　从冲古寺到珍珠海有将近三百米的落差，人在密林中登高，无法感知远处的境界，只是觉得鸟鸣水流，林深草香，即便就是如此漫无目的地走几步，歇一会，也是一种心境的放松。

　　阿岑见我漫不经心，快走几步，转眼已不见人。转个弯，抬头见她就在上面不远处，她的身后，突现一座巨大的雪峰，在刚刚冲破山头浓雾的朝阳的照耀下，通体发亮，璀璨如星辰云霞，而她正迎着雪山，一步一步，走向耀眼的辉煌。

　　雪峰的旁边，蓝天和流云把它压倒一切的壮阔烘托得英姿飒爽，在清冷的天地间泛出神秘而又温暖迷茫的光来。

　　我被这不期然的照面震得呆若木鸡，痴痴然半晌无语，以至于忘了品赏它的宏伟和皎洁；阿岑大为动情，用微颤的声音仰脸轻呼：上天照应哪，我看见了人间仙境，我非常快乐！声音像从远处飘来，生怯而悠扬。那天正好是阿岑的生日，大自然为她送上了最浪漫的祝福：生日快乐！

　　“仙乃日”，亚丁三怙主神山之一，我们在云开雾散的早晨，有幸看到了她最为壮美的真容，山的倒影在水中熠熠生辉，经雪山泻来的水清冽澄澈，永无止息地向下奔流，哗哗声不绝于耳，逼得群山齐喑，以为天地之间，本该这样，缺了水声就不算圆满。

　　等到东方褪去嫣红，天空全部放明，太阳发出夏日真正的炽烈，给隐晦以明丽，回望冲古寺金顶的铜质法幢，在蓝天下晃闪刺眼，如同一排斟满阳光的金樽。

　　又一拨上山的人流到来，全都为明艳的雪山而欢呼，然而，他们看到的，却已云散雾薄，非我们之所见。那一刻的仙乃日，被我们永远藏在了心中。

　　第二天，天气晴朗，太阳早早地爬上山顶，映得车厢内通红一片。昨天的游览，感觉没有影响到状态，我俩击掌而誓，争取登上牛奶海。

　　尽管是头班大巴，到达洛绒牛场也已八点多了。通往牛奶海的路尚未有人走过，洁白的晨霜完整地铺在栈道上，一踩一个脚印，有点滑。气温之低，令酷暑下的家乡朋友咋舌。

　　说起来，这是一条令人生畏、流传有许多警诫之词的山道。五公里的路程，从4100米陡升至4600米，相当于每一公里上升100米，可见坡度之大。

　　一位江苏游客，与我们一样早，见我们只带了一罐氧气，大为诧异。说着，他指了指鼓鼓的背包：“我带了三罐”！说得阿岑心里不踏实，去小卖部再买一罐，以防后患。

　　一直到牛奶海，我们始终没有打开氧气罐。不是没有气喘，而是采用了“有节奏的缓步登山法”，阿岑甚至慢到一个八拍只上两级台阶的程度。

　　虽比一般人慢，但我们自豪于征服了这条被称为“眼在天堂，身在地狱”的天界之路。

　　走过一个岔路口，再缓行约四十分钟，就看见了静静躺在群峰之间的一泓碧水，几与路面持平。老实说，远远看到的牛奶海，清浅而色淡，并无雀跃的冲动。

　　牛奶海位于神山央迈勇的怀抱里，一个由几千年前冰川刨蚀而形成的冰斗湖，状如水滴，面积约0.5公顷。网上说海拔4600米，实测为4500米。所谓“牛奶”，并非水色似奶，而是湖边堆积有大量冲击而至的白色大理岩粉末，形成一圈乳白色湖沿。

　　不可否认，高度的亢奋和剧烈的体力消耗，差不多快要将热情磨灭殆尽，但当一个充满张力的大自然杰作，像一件艺术品展示于眼前时，深植于精神内核的对于美好事物的愉悦，会被重新点燃。慢慢绕湖而行，湖边白色的砂石被高原的阳光抚慰得像没有一丝杂质的和田玉，苍茫康藏，巍巍群山，唯有天地间如此一湾，一如山水之韵律，大方而明净，让人慨叹。

　　七月是高原的盛花期，在路上，各种叫不出名来的花遍地开放；从央迈勇流下来的雪水，在贡嘎湖前形成壮观的瀑布，终年不息；有藏民站在低矮简陋的棚屋前向我们挥手；一群鹿在林间奔跑，扎着头巾的藏妇纠正我，那不是鹿，是岩羊。

　　风早就把岩面的碎石剥落，雪流将它们均匀地铺排在溪底和两岸。不知何时开始，朝拜神山的藏人，把石块堆搭成山形，以祈愿将虔诚的信念，借这些洁白通灵的石头，而传达到天界。

　　再后来，到此一游的人，也会俯身捡拾，依次叠垒，直到无法增高，又重新堆叠。我不太信宗教，却也迷恋隐匿在这种形式中非现世的生命信息。沿途到处都是这样的石堆，大大小小，似乎只要把它们摆搭成某种样式，它们就有了另一种含义，再也不是石头了……

　　有个走到半道的年轻人，在女友的搀扶下，脸色苍白，表情痛苦，离牛奶海尚有距离，所带的水已全部饮完，我从热水壶里倒了两杯水给他们救急，鼓励他再坚持一会儿，就能喝到“牛奶”了。

　　一阵异样的叫声传到耳边，一辆摩托上，两个穿制服的藏人夹抱着一个中年妇女，往山下而去，所有耳闻目睹的人都说她高反了。但高反会使人野兽一样嚎叫吗！后来我们把这事讲给拉荣听，他沉思良久，说，她一定做了什么不该做的，冒犯了神山。

　　上山走了四个半小时，下山近三小时，回到洛绒牛场时，快虚脱了，在游客休息室外，面对着无边的草场和远处的群山，足足坐了一个小时。我站起来好一会，阿岑仍旧坐在那里不愿起身。

　　朝阳与晚霞日复一日地照在亚丁群山环绕的雪峰或山头，天地之间，生发出一种难以觉察的奇异声响，犹如天籁，它掠过起伏的康巴大地，在朝雾暮霭里升起、扩散，在神山脚下水草丰茂的洛绒牛场上空荡来荡去……